фото

Итак, приступим!

1) Рамку полностью разбираем. Вынимаем стекло, заднюю стенку и аккуратно прячем их от греха подальше.
Обезьянку безжалостно отрываем. Хотя её все-таки жалко (приклеиваем мартышку к основе для броши и дарим младшей сестренке). Сестра довольна, животное спасено, совесть чиста. Рамку шлифуем наждачкой. Заводская краска держится отлично, так что наша цель — немного сгладить острые грани, чтобы в будущем на них не образовывались сколы и потертости, и сделать гладкую поверхность чуть шершавой. Кстати, на этикетке был указан загадочный материал PP, который на самом деле оказался обыкновенным мдф.

Лампа очень яркая, все безжалостно бликует:

фоторамка

2) Наша рамка будет чем-то вроде куска старого механизма или даже стеной заброшенного завода. Пыль, грязь, облезлая краска — обязательны. И фактура нужна соответствующая. Листы железной обшивки и брони — отличный вариант. Для их имитации у моделистов есть специальный инструмент — скрайбер. Он представляет собой нож с «обратным» крючкообразным лезвием. Если провести им по мягкому материалу на себя — он оставит за собой небольшую канавку. Изготовить скрайбер можно и самостоятельно, на эту тему есть множество руководств.

По железной линейке делаем скрайбером перпендикулярные канавки на обеих сторонах фоторамки. Без фанатизма, чтобы не перегружать. И без особой симметрии, она нам в этом проекте ни к чему. В принципе, делать такие канавки можно и канцелярским ножом, если проводить им несколько раз под разными углами.

моддинг
3) Теперь переходим к декору. У меня, в силу специфики творчества, много вот такого материала.
ассамбляж
Это пластиковые детали сборных моделей от компании «Технолог». Этакий отечественный аналог «Games Workshop'а» (Warhammer и прочее). Запчасти миниатюрных роботов очень удобны в работе, у них интересная фактура. Да и цена отностиельно невысока. Но, необязательно искать для подобного декора продукцию именно «Технолога». Можно воспользоваться частями любых игрушек и моделей, на что бюджета хватит. Хоть в том же магазине роботов набрать и пустить на донорство. Или же, можно вообще прибегнуть к скретчбилдингу — созданию чего-то с нуля фактически из мусора. Например, изобразить промышленную зону вам отлично помогут коктейльные трубочки, канцелярские принадлежности, колпачки от косметики, остатки сантехнических труб после ремонта и многое другое. Выбор материалов ограничивается только полетом фантазии.

Помимо пластика, я использую в своих работах картонные вырубки — чипборд. Его прелесть в том, что он почти не слоится. После пропитки клеем с одной стороны и грунтом с другой, чипборд становится ещё плотнее. К тому же, вырезать вручную кучу аккуратных ровных сложных шестеренок — нереально.

4) Этап компоновки деталей. Прикидываем как и где расположить наши элементы. Некоторые детали подрезаем и шлифуем. Они все объемные, что очень круто. И мы ещё подчеркнем объем покрасом и тонировкой. Клеим детали на супер-клей. Я предпочитаю «Момент-гель», за качество и удобство в работе.
декор
Этот этап, по праву — самый важный и ответственный. Мы создаем форму будущего изделия. И что касается выбранного стиля — очень важно создать видимость механизма. Не просто приклеить сваленные в хаотичную кучу детальки, а создать из них нечто цельное. Чтобы элементы были взаимосвязаны, были продолжением друг друга. Чтобы каждая деталь была оправдана. Чтобы ничего не выбивалось из общей картины по стилю. Чем лучше получится это сделать — тем эффектнее и убедительнее будет конечный результат. И не забываем про умеренность и гармоничность. Хотя с последним параметром у меня иногда не складывается :)

Увы, некоторые мастера действуют по другой тактике. Ткнут парочку непонятных проволочек из ниоткуда в никуда, ничего не соединяющих пружин, приклеят горсть гаек, шайб и несколько хаотично разбросанных шестеренок. Или состыкуют шестерни с очевидно неподходящим размером зубьев, их шагом и количеством. Или, ещё лучше, замкнут друг на друга три шестеренки, вообще посылая к черту механику и здравый смысл. Не делайте так :)

5) Переходим к более мелким деталям — заклепкам. Есть несколько способов их имитации. Я придерживаюсь наиболее оптимального по результату / цене / времени. В таком масштабе роль клепок отлично выполняют стразы. Клеим их тем же Моментом. Одной стороной зубочистки ставим каплю клея, другой, немного увлажненной, берем стразик и ставим на его законное место. Располагаем их по периметру листов обшивки. На фото стразы размером 2 мм.
интерьер
6) В левом верхнем углу будет табличка с номером. Её можно сделать из тонкого пластика (в моем случае кусочек упаковки от чего-то) или даже из плотной бумаги. «Фиксируем» её стразами.
постапокалипсис
7) Не забываем про изнанку. Здесь я использовал стразы 3 мм. Карандашные линии помогут не заваливать ряды клепок.
дизельпапнк
8) Итоговый вариант. Проверяем каждый стразик на прочность посадки, ликвидируем мелкие огрехи, капли клея и другие возможные недочеты.
своими руками
Теперь надо решить, каким будет покрас. На предыдущих этапах я ещё не был уверен в цвете. Хотелось попробовать нестандартный для себя покрас — что-то желто-ржавое, грязное и потертое. Но и по привычке затереть все серым пигментом тоже хотелось :) И я так и не смог определиться. Поэтому был сделан «ход лошадью».
мк

Да, я купил ещё одну рамку, немного другой формы, и замоддил её. Тут я действовал немного по-другому, заполнив все имеющееся пространство фоторамки деталями разного размера. От крупных до самых мелких. Муки выбора миновали, можно переходить к покраске.

9) Обязательно грунтуем наши изделия. Я использую автомобильный грунт Mobihel, наношу его аэрографом с соплом 0.8. Нет аэрографа — не беда! Подойдет и акриловый грунт для других видов творчества, и аэрозольный грунт в баллончиках из автомобильного магазина. Грунт и лак лучше подбирать одинакового типа и одного и того же производителя, чтобы избежать неприятных реакций материалов друг с другом. Собственно, сложность данного мастер-класса больше обусловлена материально-технической базой, а не какими-то особыми навыками. Терпение и аккуратность — лучшие помощники :)

После двух слоев грунта с обеих сторон, закрашиваем рамки в черный. Подойдет любая (почти) акриловая краска. Я использую художественный акрил Maimeri. Опять таки, если нет аэрографа, можно красить и кистью. Только краску делать более жидкую, чтобы не оставалось разводов от кисти. Для того, чтобы поверхность была прокрашена равномерно, лучше сделать несколько тонких слоев, чем один жирный.


10) Рамку № 2 затираем пигментом. Можно конечно какой-нибудь дорогой Pearl Ex использовать, но лучше обыкновенной серебрянки (она же алюминиевая пудра) ещё ничего не придумали. Надеваем антипылевой респиратор, насыпаем немного пудры в какой-нибудь контейнер или крышку. И начинаем пальцем втирать в изделие небольшие порции порошка. Если делать это кистью или другими приспособами, пудра будет проникать очень глубоко и отличного эффекта глубины и объема уже не достичь. Палец же легко отмывается водой с мылом.

Я просто обожаю этот процесс! Этакая техно-магия, происходящая прямо на глазах.


11) Попробуем добавить немного разноцветных оттенков методом сухой кисти. Немного синего, зеленого и красного. И ещё немного бронзового пигмента для разноцветных переливов. С этой рамкой пока что закончили.

12) Фоторамку № 1 красим сначала полностью в белый, парой слоев, чтобы углубления остались темными. Затем красим в желтый и жидко-разбавленный оранжевый. Желто-оранжевые разводы неплохо имитируют выцветшую краску. Примерный результат.

13) Перейдем к тонировке. Сильно разбавляем темно-коричневый акрил водой и, не жалея, наносим его большой кистью на рамку. Он будет стекать с вершин в углубления, придавая дополнительный объем. А ещё это создаст эффект износа и прочих неблагополучных условий, в том числе и погодных. У моделистов этот процесс называется везеринг. Насыщенность краски и размер пятен лучше чередовать, для усиления эффекта.

14) Через трафарет рисуем аэрографом номер. Вместо аэра можно воспользоваться поролоновой губкой. Не забываем загрязнить номер.

15) Методом сухой кисти (кисть с краской практически досуха вытираете о бумагу / салфетку / руку, а затем легкими движениями проходите кистью по нужному участку изделия) наносим грязь и легкую ржавчину несколькими оттенками коричневого и рыжего.
Делаем это преимущественно в нижней части рамки и на её верхней грани. Потому что грязь летит снизу вверх до определенного уровня, а пыль и осадки ложатся преимущественно сверху. Это общие принципы, заморачиваться с мелочами можно бесконечно долго. Но надо знать меру, иначе «овчинка» не будет стоить выделки. Добавим кистью немного брызг жидко разведенной черной краской.

16) Теперь остается только залачить наши работы. Это статичный объект, поэтому даже обычного акрилового лака из баллончика будет достаточно. Главное, делать слои тонкими, чтобы он не затекал лужами в углубления. Могу посоветовать Motip, как наиболее прочный, не сильно вонючий в процессе работы и почти не пахнущий после полного высыхания. Я же использую двухкомпонентные лаки от Reoflex и Mobihel. Они очень прочные, устойчивые к истираниям и царапинам. Не пахнут после полной полимеризации. Для желтой рамки используем матовый лак, чтобы грязь и ржавчина выглядели натурально. Для серой рамки — глянцевый лак, чтобы подчеркнуть эффект металлики.

17) После полного высыхания остается все собрать, напечатать подходящие фото и провести финальную фотосессию.







На этом всё!
Источник